Chanel今年在巴黎的两场大秀都算是“大手笔”。2014秋冬的超级市场布景投射出了老佛爷对“吞没”全球连锁市场的野心。一比一还原一个超级市场的勇气，也只有财大气粗的Chanel可以办到。所以当2015春夏巴黎时装周上，Chanel把整个大皇宫变成了一条风情大街就不觉得奇怪了，模特们“游行”的场景重唤起了上世纪七十年代女权主义的壮大，足够宽阔的街道和那些阔腿裤和松身设计，也用时装的改造诠释了主题。

Chanel今年在巴黎的两场大秀都算是“大手笔”。2014秋冬的超级市场布景投射出了老佛爷对“吞没”全球连锁市场的野心。一比一还原一个超级市场的勇气，也只有财大气粗的Chanel可以办到。所以当2015春夏巴黎时装周上，Chanel把整个大皇宫变成了一条风情大街就不觉得奇怪了，模特们“游行”的场景重唤起了上世纪七十年代女权主义的壮大，足够宽阔的街道和那些阔腿裤和松身设计，也用时装的改造诠释了主题。

2015春夏时装周是Jean Paul Gaultier在成衣领域中的谢幕演出。永远不会伤春悲秋的Gaultier在“最后”的演出中用选美场景，其乐融融地表达了欢乐而不悲伤的主题。老奶奶、小鲜肉等“对立又统一”的演出被老顽童的激情弄得没有一点悲伤的荷尔蒙。

安德卫普六君子之一的Dries Van Noten一直沉浸在文艺海洋中而不可自拔，2015春夏巴黎时装周中以John Everett Millais名画《Ophelia》为灵感的设计，通过秀场的色调透着低调的奢华，画作中那个秘密的花园被Dries Van Noten用地毯的方式还原了生机。欧普艺术风格中出现的条纹与各种雪纺黯雅的印花长衫追忆着当代的性感。最精彩的部是大秀的谢幕，模特们闲情的坐躺在秀场中央，一群归园田居的文艺女性，以独立的方式诉说着当代的潮流。

Dolce &Gabbana每年的创作灵感都集中在西西里和西班牙的民族风情中，2015春夏赤红色的现场布置没有过多繁重的修饰，而是运用直白的方式表达内心的炽热。谢幕时意料之中的集体模式还是被模特们的气势“吓了一跳”，黑色内衣外搭一件白色衬衫，高收腰的红色西班牙风情短裤，难以被忽视的热情就这么直面扑来，也是米兰时装周上的一大看点。

尽管Alexander McQueen不在了，但接管他同名品牌的师妹Sarah Burton仍然传承着品牌精髓。2014秋冬女装秀场丛林精灵的视觉体验，就是每个看过这场秀的人的深刻体会。设计师在秀场中通过起伏的苏格兰高地，将丛林感和原始感的表露无遗，当然这场“异域”的森林穿越也成为了2014秋冬女装秀场中最具风格的焦点。

2014秋冬纽约时装周的压轴大秀是Marc Jacobs，而这场秀也没有让欣赏他的人失望，布景师Stefan Beckman从超现实主义画家Rene Magritte的作品中汲取灵感，打造了纯净无垢的云端秀场，低得伸手可触的柔软云朵呼应了2014秋冬系列的设计主题，舒适、轻薄、柔软。

今年成为Louis Vuitton设计师的Nicolas Ghesquière用2014秋冬和2015春夏这两个正季大秀证明了设计才华，当然同样不能忽视的还有这两场秀的现场布置。首次登场的2014秋冬大秀，现场布景中的宽大百叶窗，成为了迎接新曙光的寓意。而2015春夏充满科技感的影像投影，再次看到了科技与时尚的结合。


2014秋冬Roberto Cavalli秀场充满野性的设计，透过秀场中环形的熊熊烈火印证了这个似火的品牌。从顶棚斜斜打下的冷艳光束与场中央呈现的质感形成矛盾，时尚呈现出的反差加上模特们鱼贯而出的野兽印花和性感流苏，也算是首尾呼应。